Para Mí Son Enigmas

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ELABORAR MORTEROS DE CAL.

La cal es un material que se ha utilizado durante miles de años para todo tipo de construcciones, y ha sido en gran parte sustituida por el cemento desde que éste se descubrió, allá por 1824. Sin embargo, tiene sorprendentes ventajas que la hacen un material superior al cemento como forma de unión de unidades en edificaciones. Por ejemplo, es un excelente aislante térmico (mantiene el calor en invierno, y el fresco en verano), se tiende a agrietar mucho menos que el cemento, y es fuertemente impermeable, no dejando pasar el agua.

La cal es en realidad óxido cálcico (de fórmula química CaO) y se ha obtenido tradicionalmente de la piedra caliza (carbonato de calcio, o CaCO3) ya sea una caliza pura, o bien margas o dolomitas. La caliza forma el 20% de la superficie terrestre. Se transportaba hasta unos hornos de cal, dentro de los cuales se calentaba hasta 900 grados, y ese calor hacía que se desintegrara en cal y CO2:

CaCO3 –> CaO + CO2.

Tales hornos de cal adornan la geografía española.

La cal se puede distinguir en dos tipos: cal viva que es el óxido de calcio sólido, un material fuertemente corrosivo y peligroso si entramos en contacto con él, y la cal apagada que se consigue aportando agua al óxido de calcio, según esta fórmula:

CaO + H2O –> Ca(OH)2

Pero a su vez, este hidróxido de calcio lo podemos encontrar en dos formas, que se venden con nombres distintos. Por un lado, está la pasta de cal y por otro el hidróxido de cal. La pasta de cal mantiene el agua que se le añadió a la cal viva, y como su nombre indica, tiene una consistencia de pasta. En cambio el hidróxido de cal es vendido en forma de polvo sólido, y ya ha perdido la humedad. La pasta de cal es el mejor material que se puede utilizar.

Con esta pasta de cal se elaborará un mortero, fruto de la mezcla de dicha pasta con arena y agua, que puede servir para unir piedras o ladrillos, y también para alisar y repellar superficies (muros, techos…).

El proceso de elaborar la pasta de cal a partir de la cal viva es costoso, sin embargo merece la pena, porque una vez obtenemos la pasta, la podemos guardar durante muchos meses para utilizarla cuando la necesitemos. De hecho, cuantos más meses pasen antes de que la usemos, mucho mejor será la calidad, ya que se ha probado que cambia su estructura cristalina, haciéndose más pequeñas las partículas, consiguiendo así mejores propiedades y facilidad de uso.

Para el apagado de la cal hay que combinar 3,6 litros de agua por cada kilogramo de cal viva. Mucho cuidado con esto incluso a pequeña escala, en pequeñas cubetas, ya que es muy corrosiva la cal viva (hay que usar guantes de goma para manipularla) y por el CO2 que se emite en el proceso. Conviene hacerlo en el exterior y usar mascarilla con filtro para vapores inorgánicos. Aquí abajo, un ejemplo de fabricación a escala un poco mayor:

Aproximadamente se necesitan de 400 a 550 kilogramos de cal viva para producir 1 metro cúbico de pasta. Se ha de echar primero el agua y luego la cal viva, nunca al revés, a riesgo de que la reacción sea demasiado repentina. Lo mejor para hacer esto son bidones metálicos grandes y totalmente limpios previamente. A ser posible, con tapa hermética y cierre de anilla.

Al ir echando la cal en el agua, aumentará la temperatura hasta la ebullición (el agua empezará a hervir). Una vez baja la temperatura, conviene remover con una pala o rastrillo, para evitar que caigan terrones de cal al fondo. Estos trozos que no se disuelven se llaman caliches y si los usamos en la construcción, disminuyen mucho la calidad aumentando el riesgo de fracturas. Hay que batir la mezcla continuamente.

Dos días más tarde, se hace un tamizado o cribado, para dejar fuera los posibles fragmentos de cal sólida. Se usa un tamiz metálico o una malla plástica resistente, con un orificio máximo de 1 milímetro. Se ponen pequeñas cantidades de pasta y se aplasta con un paletín o paleta de puntas redondeadas.

La cal tamizada se guarda en un recipiente, siendo el óptimo los bidones o cubetas de plástico, ya que si son de metal se oxidarían con el tiempo, echando a perder la pasta de cal. Se deben almacenar al resguardo de la luz y de cambios bruscos de temperatura.

Para conservarse en buen estado, la pasta debe tener un exceso de humedad. Normalmente la cal va absorbiendo el agua, y si no se le añade periódicamente, se combina con el aire y se inicia la carbonatación es decir, se vuelve a formar caliza. Por ello, hay que poner agua cada vez que se note que le falta, o que hay una costra superficial seca en el bidón.

Aquí podéis ver otro procedimiento, más sencillo, para hacer un mortero de cal, directamente a partir de cal viva:

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octubre 1, 2017 Posted by | Control de la sociedad, Tecnología | 1 comentario

MUROS DE PIEDRA.

Hola a todos, primero deciros que es la primera vez que el blog ha estado tan parado, ya van dos meses sin escribir y es todo porque he estado ocupado. Ahora ya entro en una época en la que tengo más tiempo para dedicarlo a escribir y van a ir apareciendo muchos artículos que tenía pensados, tanto de autosuficiencia, como de otros muchos temas, que abrirán un poco de luz en esta sociedad oscura y críptica en la que vivimos. Os pido colaboración y difusión en las redes sociales si pensáis que este blog merece la pena.

Empezaré con dos artículos que tenía pensados desde hace tiempo, continuando con la serie de artículos sobre agricultura. El primero sobre cómo construir correctamente un muro de piedra, y el segundo sobre cómo elaborar por uno mismo un mortero de cal para unir bloques ya sean de roca, ladrillo, adobe, etc. Lo haré lo mejor que pueda en base a la información que he ido recogiendo de diferentes webs, ya que es algo que yo nunca he tenido la experiencia de hacer. Aquí queden sin embargo estos conocimientos para el día de mañana.

CÓMO CONSTRUIR UN MURO DE PIEDRA.

Veamos en primer lugar cómo construir un muro de piedra con mortero de cemento (el mortero es el material que se usa para unir los bloques o unidades de un muro, suelo, camino, etc). Un mortero puede estar hecho con cemento, cal o tierra (a estos materiales se les conoce como aglomerantes) unidos con arena y agua.

Es muy importante que el muro que se construya tenga una base firme, que no se hundan unas partes sí y otras no con el tiempo. Salvo que sea construido sobre roca viva, habría que hacer un cimiento. En este caso, pondré cómo se hace el cimiento de hormigón (cemento junto con piedras).

Primero se marca el emplazamiento del muro, ya sea con una cuerda, hilo, pintura o marca sobre el suelo, preferentemente la línea media o central del muro.

A continuación, se cava una trinchera o zanja que tenga el doble de ancho del muro, y una profundidad de entre 50 y 80 centímetros, para el caso de un muro de 2 a 4 metros de alto. Para hacer la trinchera, todo depende de si el terreno a excavar es duro y consistente o blando. Si es duro y se mantiene todo va bien, pero si es blando y tiende a caerse y deformarse, hay que hacer un encofrado. Es decir, no se puede verter la mezcla directamente a la zanja, sino que hay que ponerle un molde, que puede ser de madera o de metal, y hacerlo capa a capa, esperando a que la parte inferior se seque para poner la capa superior.

Una vez tengamos la trinchera, se echan sobre el fondo los pedruscos más grandes de que dispongamos, y se remojan bien.

Ahora es el momento de hacer el hormigón: uno adecuado estaría formado por 2 partes de cemento, 4 partes de arena y un 8% de granzas. Las granzas son piedras de tamaño medio que se unen a la mezcla. La arena a utilizar, se recomienda que provenga de riberas de río, y ha de tener unas condiciones determinadas de uniformidad. Este hormigón hay que verterlo, pero si se quiere aún mejorar más el cimiento, se pueden incorporar en medio varillas de acero entrecruzadas y unidas por alambre. Estas varillas sujetarán mejor el peso del muro.

Una vez se seque el mortero, se limpia de musgo y de tierra suelta.

Ahora pasemos a la construcción del muro en su parte visible. A cada unidad de piedra que se utiliza se le llama un mampuesto lo que indica que está hecho a mano. Cada mampuesto tiene una parte más plana (cara) y otra más irregular (talón). Hay que procurar que la cara siempre se exponga hacia el exterior, y el talón hacia el interior del muro.

Cada capa nueva del muro requiere un tiempo de secado, por lo que la construcción es un proceso paulatino. Cada día que se termina de trabajar, hay que limpiar el muro para quitar piedrecillas o tierra.

El mortero de los mampuestos no tiene granzas: es suficiente con 1 parte de cemento y 4 de arena. Se le echará el agua que sea necesaria para que uno reaccione con el otro y adquiera la textura adecuada.

Para asegurar que el muro queda recto tanto horizontal como verticalmente, hay un par de herramientas que hay que usar. A cada línea del muro se le conoce como hilada. Las unidades pueden ser perfectamente iguales como cuando se hace una pared de ladrillos, o ser diferentes una de otra como en este caso de los muros de piedra, por lo general no hay una igualdad entre las unidades. Obviamente, hay que tener más cuidado y previsión cuando los bloques son distintos. Mediante un hilo o tendel se asegura la horizontalidad de cada hilada. Se colocan dos piquetes o cañas verticales a ambos extremos del muro y un hilo que los una a la misma altura (se pueden graduar los piquetes con marcas por ejemplo). Cada hilada se hará siguiendo esta altura. Sujeta a este hilo se puede colocar una plomada, que nos asegurará que el muro está quedando vertical como estructura, formando 90 grados con la superficie del suelo, y teniendo una superficie o paramento uniforme. La plomada se desliza a lo largo del hilo, por toda la superficie del muro. Un nivel de burbuja sirve también para determinar la verticalidad, si la burbuja queda centrada entre las dos marcas.

Antes de colocar las piedras en el muro, conviene limpiarlas con agua y cepillarlas. Luego se comprimen a martillazos contra el mortero, procurando no alterar la estructura del resto del muro. Se irá haciendo el muro por uno y otro lado, siempre con los talones hacia dentro. Para la parte superior del muro, una vez terminado, se colocan piedras redondeadas o una capa de hormigón armado (con varillas de acero). Finalmente se limpia todo el muro con una llana o palustre de albañil, y luego con un cepillo de nylon.

Se ha de colocar siempre primero el mortero y luego los mampuestos, nunca al revés, lo cual es un error muy común.

Según otro método que he encontrado, los pasos a seguir serían:

Primero, se coloca una piedra grande del mismo ancho que el muro, en cada extremo de una hilada. Luego una capa de mortero, que se golpea con un martillo para afianzarla. Se colocan las piedras de la primera hilada, alternadas tanto en horizontal como en vertical según su tamaño (una pequeña, una grande, una pequeña, una grande, etc). Otro error es colocar las piedras pequeñas todas dentro, y las grandes en el exterior: esto provocará que el muro se parta en dos.

Los huecos entre las piedras se rellenan con fragmentos llamados ripios y mortero. Las juntas se rellenan al final, con mortero y paleta.

Las estructuras de piedra pueden hacerse también sin mortero, apoyando unas piedras sobre otras, un método que se llama ‘piedra seca’.

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octubre 1, 2017 Posted by | Control de la sociedad, Tecnología | 1 comentario

   

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